Kozijnen afkitten of de kitvoeg repareren: welke kit en welke maat

Een kozijn dat er verder prima bij staat, kan alsnog tochten of vocht doorlaten. Vaak zit het probleem niet in het kozijn zelf, maar in de kitvoeg eromheen: de smalle rand die de naad tussen kozijn en muur, of tussen kozijn en glas, waterdicht en tochtvrij houdt. Is die voeg uitgedroogd, gescheurd of losgelaten, dan verliest hij zijn functie, ook als het kozijn zelf nog jaren mee kan. In dit artikel leest u hoe u dat herkent, welke kit bij welk materiaal hoort, hoe u het zelf aanpakt en wanneer afkitten niet meer voldoende is.

Wat is afkitten precies?

Afkitten is het dichtzetten van een naad met een elastische kit, zodat er geen water en tocht meer doorheen komt. Bij een raam of deur gaat het om drie plekken. De eerste is de naad tussen het kozijn en de gevel, aan de buitenkant en aan de binnenkant. Wie "gevel afkitten" intypt, bedoelt meestal die buitenvoeg. De tweede is de voeg tussen het glas en het kozijn of de glaslat. De derde zit binnen, waar het kozijn aansluit op de vensterbank of de afgewerkte dagkant.

Elke plek vraagt een eigen kit. Bij een houten kozijn hoort er aan de buitenkant zelfs helemaal geen kit, zoals u verderop leest. En is niet de voeg maar het kozijn zelf op, dan is opnieuw kitten weggegooid geld. Wat een nieuw kozijn in uw maat kost, ziet u als u uw kozijn samenstelt en direct de richtprijs ziet. Wilt u het op papier, dan vraagt u gratis en vrijblijvend een offerte aan; die stellen wij voor u op en sturen wij u toe.

Wat doet de kit rondom een kozijn?

De kitvoeg rondom een kozijn vangt de kleine beweging op tussen twee verschillende materialen, bijvoorbeeld metselwerk en kunststof, of glas en hout, die allebei anders reageren op temperatuur en vocht. Zonder die flexibele voeg zou daar op termijn een kier ontstaan. Een goede kitvoeg houdt tocht, slagregen en vocht buiten, en voorkomt zo ook indirect houtrot bij houten kozijnen en schimmelvorming aan de binnenkant.

Signalen dat uw kozijn opnieuw gekit moet worden

De meeste signalen zijn met het blote oog te zien of te voelen:

• Kleine scheurtjes of een brokkelige kitrand, een teken dat de kit is uitgehard en zijn elasticiteit heeft verloren.
• Kit die loslaat van het kozijn of de muur, zichtbaar als een dun kiertje langs de rand.
• Tocht die u voelt als u met uw hand langs de rand van het kozijn gaat, vooral bij wind.
• Vochtplekken of donkere randen op het houtwerk of de muur vlak bij de voeg.
• Verkleuring of schimmelvorming op de kit zelf, vooral bij badkamers en andere vochtige ruimtes.

Kit gaat gemiddeld zo'n 5 tot 10 jaar mee, afhankelijk van het type, de ondergrond en hoeveel de voeg blootstaat aan zon en regen. Buitenkit aan de zuidkant van een woning veroudert meestal sneller dan kit aan de noord- of oostgevel.

Kitvoeg repareren of helemaal vervangen?

"Kit repareren" klinkt als een kleine ingreep, en soms is het dat ook. Maar er zit een technische grens aan, en die is belangrijker dan hij lijkt: verse kit hecht niet op oude kit. Een scheurtje dichtsmeren met een nieuwe streng over de bestaande voeg heen levert dus vrijwel altijd een laag op die er binnen een seizoen weer af komt. Wat wel werkt, is de kapotte lengte er in zijn geheel uithalen en die strook opnieuw vullen.

De praktische vuistregel die daaruit volgt:

• Eén losgelaten stuk van hooguit een halve meter, met de rest van de voeg nog soepel? Snijd dat stuk eruit tot op de schone ondergrond, tot voorbij de plek waar de kit nog goed vastzit, en vul alleen die strook opnieuw. Dat is een echte plaatselijke reparatie.
• Meerdere scheurtjes, of kit die overal brokkelig aanvoelt? Dan is niet die ene plek stuk maar de kit zelf uitgehard. Plaatselijk bijwerken kost dan bijna evenveel tijd als de hele zijde vernieuwen, en u staat er volgend jaar weer.
• Kit die telkens op dezelfde plek loslaat, ook na correct opnieuw kitten? Dan is de kit niet het probleem. Kijk verder naar beweging in het kozijn, naar de voegmaat (zie hierna) of naar vocht van binnenuit.

Let op dat "kozijnreparatie" breder is dan de kitvoeg alleen. Volgens het VKG Keurmerk is bij een kunststof kozijn een beschadiging in de folielaag of in een verflaag of coating goed te herstellen met speciale reparatiekitten en -materialen, terwijl een beschadigde acrylaat toplaag niet repareerbaar is en het kozijn dan vervangen moet worden. De beglazing is vervangbaar door glas van dezelfde of grotere dikte, mits het systeem dat toelaat, en de meeste EPDM-dichtingen zijn te vervangen; zachte pvc-dichtingen zijn meestal niet los van het profielsysteem te vervangen. Wat er verder aan een kunststof kozijn te herstellen valt, staat in ons artikel over kunststof kozijn repareren. Bron: VKG Keurmerk, september 2026.

Voor een reparatie aan het kozijn zelf, dus meer dan alleen de voeg, noemt Homedeal een richtprijs van € 75 tot € 300 per kozijn voor standaard reparatiewerk (bron: homedeal.nl). Dat ligt logischer wijs boven de meterprijs voor kitwerk verderop in dit artikel.

Welke kit voor welk kozijn?

Niet elke kit is geschikt voor elk materiaal en elke plek. De belangrijkste indeling:

• Acrylaatkit. Overschilderbaar en flexibel, geschikt voor binnenwerk en voor houten kozijnen die u toch periodiek schildert. Minder bestand tegen blijvend vocht dan silicone.
• Siliconenkit. Waterbestendig en duurzaam, maar niet overschilderbaar. De aangewezen keuze voor kunststof kozijnen, badkamers en andere plekken waar de kit niet geschilderd hoeft te worden.
• MS-polymeerkit. Combineert de flexibiliteit en hechting van silicone met de mogelijkheid om te overschilderen. Vaak gekozen voor buitenvoegen tussen een kunststof of aluminium kozijn en metselwerk. Bij een houten kozijn hoort aan de buitenkant juist geen kit; daarover verderop meer.
• Glaskit (beglazingskit). Speciaal voor de voeg tussen glas en kozijn, bestand tegen UV-licht en weersinvloeden zonder te verkleuren of te verharden zoals gewone kit dat op termijn wel doet.

Voor een kunststof kozijn kiest u dus meestal siliconenkit of MS-polymeer, voor een houten kozijn dat u nog gaat schilderen acrylaatkit of MS-polymeer aan de binnenkant en langs het glas, en voor aluminium kozijnen siliconenkit of MS-polymeer. Twijfelt u, kies dan MS-polymeer: die is op vrijwel elke ondergrond te gebruiken.

Binnen of buiten: gebruik nooit dezelfde kit

Buitenkit moet bestand zijn tegen zon, vorst en slagregen; daarvoor is siliconenkit of MS-polymeer nodig. Binnenkit hoeft dat niet, en daar is een overschilderbare acrylaatkit vaak praktischer, zeker rond kozijnen die u meeschildert met de rest van het houtwerk. Gebruik nooit binnenkit buiten: die is niet weersbestendig en zal binnen een seizoen weer scheuren.

Kozijnen kitten aan de buitenkant: per materiaal een andere regel

Milieu Centraal zet in zijn kluswijzer over naden en kieren per kozijnmateriaal op een rij wat er in de naad met de gevel hoort. Dat verschil is groter dan de meeste kitkokers doen vermoeden.

• Kunststof en aluminium. Vul de naad met de gevel aan de binnen- én de buitenkant met elastische siliconenkit. Binnen kunt u er een afwerklat overheen zetten en die in een eigen kleur schilderen.
• Hout, binnenkant. Elastische siliconenkit, of een overschilderbare acrylaatkit. Die laatste is niet elastisch en gaat eerder scheuren.
• Hout, buitenkant. Kit een houten kozijn aan de buitenkant niet dicht in de buitenmuur, om houtrot te voorkomen. Gebruik daar compriband: een PU-schuimband dat sterk uitzet en naden tot 22 mm vult. Een naad van meer dan 15 mm kan ook met metselmortel.

Voor de voeg tussen glas en kozijn maakt Milieu Centraal hetzelfde onderscheid. Bij kunststof en aluminium is dat elastische siliconenkit in de juiste kleur. Bij hout is het beglazingskit of watervaste acrylaatkit, en die zijn allebei overschilderbaar.

Bron: Milieu Centraal, kluswijzer naden en kieren dichten, oktober 2026.

Glaslatten afkitten: kijk eerst wat er al zit

Bij glaslatten gaat het advies het vaakst mis. Veel ramen hebben tussen glas en glaslat geen kitrand maar een zwart rubber profiel. Dat heet droge beglazing. Bij kunststof kozijnen is het gebruikelijk, en ook bij hout bestaat het: daar vervangt een EPDM-rubber de zichtkit. Zit er zo'n rubber, dan is dat de afdichting. Is het verhard of gekrompen, vervang dan het rubber en zet er geen kitrand overheen.

Ziet u wel een kitrand langs de glaslat, dan heeft u natte beglazing. Dan geldt wat hieronder over glaskit staat: oude kit eruit, schoon en vetvrij maken, en bij hout een overschilderbare beglazingskit.

Een deurkozijn kit u op dezelfde manier af. De aansluitvoeg met de muur volgt de regels per materiaal hierboven. Alleen bij de dorpel let u extra op, want daar mag niets dichtgezet worden dat water moet afvoeren. Is de deur zelf aan vervanging toe, dan stelt u uw nieuwe deur samen en ziet u de richtprijs.

Bron: BUVA, brochure droogbeglazen, oktober 2026.

Glaskit en beglazingskit: de voeg tussen glas en kozijn

Glaskit, ook wel beglazingskit genoemd, is een ander product dan de kit rond het kozijn en verdient een eigen alinea. Deze voeg zit tussen de ruit en de sponning en houdt daar water en lucht buiten, terwijl hij het zetten van het glas moet kunnen volgen. Hij staat vrijwel het hele jaar in direct zonlicht, dus uv-bestendigheid is hier geen luxe maar een eis.

Overschilderbaar of niet. Dit is de vraag die het vaakst gesteld wordt, en het antwoord is: dat hangt van het type af. Hybride beglazingskitten op polymeerbasis zijn overschilderbaar met de meest voorkomende verftypes; neutrale siliconenkit is dat niet. Wilt u de sponning meeschilderen, kies dan uitdrukkelijk een overschilderbare variant en schilder pas nadat de kit volledig is uitgehard (bron: Soudal). Verf op een nog rubberige voeg scheurt mee met elke beweging en laat later los.

Kleur. Beglazingskit is er onder meer in wit, zwart en houtkleuren. Kies de kleur van het kozijn en niet die van het glas; een zwarte voeg langs een wit kozijn tekent elke oneffenheid af.

Oude glaskit weghalen. Snijd de oude kit eerst voorzichtig los met een scherp mes en trek hem in zijn geheel uit de sponning, verwijder de resten mechanisch en maak glas en kozijn daarna schoon, droog en stofvrij; ontvet waar nodig (bron: Soudal). Werk niet in de regen, want dan hecht de kit niet goed.

Wanneer vervangen. Droogt de kit rond het glas uit, scheurt hij of laat hij los, dan komt er vocht in de sponning. Bij een houten kozijn is dat het begin van houtrot, bij elk kozijn geeft het tocht en op den duur beslagen ruiten. Een uitgedroogde glaskit is dus niet alleen een schoonheidsfoutje.

Let op één ding: is de ruit zelf van binnen beslagen, dan is de kitvoeg niet de oorzaak. Dan is de afdichting van het isolatieglas zelf lek en helpt alleen nieuw glas; dat leest u in ons artikel over condensvorming op kozijnen.

De maat van de voeg bepaalt of hij het houdt

Dit is het stuk dat bijna altijd wordt overgeslagen, en het is de reden dat een keurig aangebrachte voeg toch scheurt. Een kitvoeg is geen laagje lijm maar een rekbaar bandje dat de beweging tussen twee materialen moet opvangen. Kan hij niet rekken, dan scheurt hij, hoe netjes u ook gewerkt hebt.

Breedte. Elastische kit kan duurzaam ongeveer een kwart van zijn eigen breedte aan vervorming verdragen. De minimale voegbreedte volgt daaruit: honderd gedeeld door vijfentwintig, maal de verwachte beweging in millimeters (bron: Bostik). Bij een kozijn in metselwerk betekent dat in de praktijk: maak de naad niet zo smal mogelijk, maar juist ruim genoeg.

Diepte. Meer kit is niet beter. De vuistregel is voegbreedte gedeeld door drie, plus zes millimeter. Bij een voeg van 18 mm breed komt dat neer op 12 mm diep (bron: Bostik). Een te diepe voeg is stugger en scheurt eerder, en kost bovendien onnodig veel kit.

Rugvulling, en waarom die er echt in hoort. In een diepe naad drukt u eerst een rond schuimkoord in de voeg. Dat doet twee dingen tegelijk: het stelt de diepte in, en het zorgt dat de kit alleen aan de twee zijkanten hecht en niet aan de bodem. Hecht kit aan drie kanten, dan kan hij bij beweging nergens heen en scheurt hij. Kit hecht niet op polyethyleen, en juist daarom werkt dat schuimkoord. Bostik onderscheidt open cellig pu-rondschuim voor voegen zonder water- of mechanische belasting en gesloten cellig pe-rondschuim voor voegen die wél water of mechanische belasting te verduren krijgen (bron: Bostik). Voor een buitenvoeg langs een kozijn is dat laatste dus de juiste keuze.

Loopt de kitnaad langs een pas afgewerkte buitendagkant, dan hangt de levensduur ook af van hoe die aansluiting is gemaakt; dat staat in ons artikel over kunststof kozijnen afwerken aan de buitenkant.

Stappenplan: kozijn afkitten in 5 stappen

1. Oude kit verwijderen. Snijd de oude voeg met een scherp mes of kitkrabber los en verwijder alle resten; kit hecht niet goed op oude kitresten.
2. Ondergrond reinigen. Maak de voeg stofvrij; bij silicone- of glaskit ook ontvetten met een reiniger en laten drogen.
3. Eventueel afplakken en primeren. Tape de randen af voor een strakke lijn en gebruik bij poreuze ondergronden een primer voor betere hechting.
4. Kit aanbrengen. Snijd de tuit van de kitkoker schuin af op de gewenste voegbreedte en trek met een kitpistool een gelijkmatige streng kit in de naad.
5. Gladstrijken en laten uitharden. Strijk de kit direct glad, met een natte vinger bij acrylaatkit of met kitzeep bij silicone en MS-polymeer, en laat de voeg met rust tot hij volledig is uitgehard (meestal 24 tot 48 uur).

Werk niet bij regen of vorst: de meeste kitsoorten hechten dan slecht en drogen ongelijkmatig uit.

Wat kost het om kozijnen te laten afkitten?

(bronnen: kvinl.nl, dekitbaas.nl, watkosteenkitter.nl). Dit zijn prijsindicaties; de uiteindelijke kosten hangen af van het aantal meters, het type kit en of oude kit eerst verwijderd moet worden.

Wanneer is afkitten niet meer genoeg?

Komt er ondanks een verse voeg nog steeds water binnen, dan zit de oorzaak elders. Loop dan eerst de stappen na in ons artikel over kozijn lekt bij regen: in veel gevallen blijkt het een verstopt afwateringsgat of een versleten middenrubber te zijn, en niet de kit.

Afkitten lost een verouderde voeg op, niet een kozijn dat zelf versleten is. Blijft de kit ondanks correct aanbrengen binnen een paar maanden opnieuw loslaten of scheuren, dan wijst dat vaak op een onderliggend probleem: een kozijn dat te veel beweegt, houtrot onder het oppervlak, of een verzakte draagconstructie. Ziet u naast een kapotte kitvoeg ook zachte plekken in het hout, klemmende ramen of enkel glas, dan is vervangen op termijn vaak voordeliger dan telkens opnieuw kitten. Hoe zo'n vervanging dan verloopt, van maten opnemen tot de afwerking, staat op onze pagina over kozijnen vervangen. Twijfelt u wat in uw situatie verstandiger is, lees dan ons artikel over kozijnen renoveren of vervangen. Is ook de dorpel onder het kozijn aangetast, dan leest u meer in ons artikel over een raamdorpel vervangen. Zit de kitnaad tussen het kozijn en een pas afgewerkte dagkant, dan hangt de levensduur ook af van hoe die afwerking is gemaakt; de vijf gangbare methodes met hun prijs per meter staan in ons artikel over kunststof kozijnen afwerken aan de binnenkant.

Een kanttekening over subsidie: de ISDE-subsidie geldt alleen voor isolerend glas, niet voor kitwerk. Vervangt u tegelijk het glas door HR++ of triple glas dat aan de eisen voldoet, dan geldt voor dát deel gewoon de ISDE. Voor HR++ glas is de subsidie € 25 per m². Voor triple glas in een nieuw kozijn is de subsidie € 111 per m². Het telt vanaf 3 m² tot 45 m² glas. Voor kitwerk op zichzelf is er geen aparte subsidie. Bron: RVO, juli 2026.

Zelf doen of een vakman inschakelen?

Een enkele meter kitvoeg bijwerken is met de juiste kit en een kitpistool goed zelf te doen. Bij een hele gevel, een lastig bereikbare eerste verdieping of twijfel over het juiste kittype is het vaak efficiënter om dit aan een vakman over te laten: een verkeerd gekozen kit of een slecht gereinigde ondergrond zorgt er juist voor dat de voeg sneller weer loslaat. Blijkt tijdens het kitten dat het kozijn zelf ook aan vervanging toe is, bijvoorbeeld in een van de oudere linten van Vlist of Stolwijk, stel uw nieuwe kozijnen dan vrijblijvend samen in de configurator voor een gratis richtprijs.